大峡谷第二十一天<4月21日 小雨>
下雨下了一整天，昏天昏地也走了一整天，海拔上了一千多米，还好赶在天黑前走到了营地。大约有
5公里多，走了九个半小时。由于糌粑带的不够，昨天晚上到今天中午有三餐没吃了，只吃了点压缩饼干
和大白兔奶糖，饿得有些走不动了。我一直走在最后，途中找不到路的情况也发生了多次，总之是相当艰
难的一天。营地建在15＃附近的60米处，编号为第19＃，海拔3135M，北纬29°47.802'，东经95°
11.014'。到营地后，吃了一大碗糌粑，烤了下衣服，就进帐篷了。
421图片说明:
01 藏布巴东一号瀑布
02 尝试的慢速快门
03 云雾中的一号瀑布
04 小雨的峡谷风光
05 俯视大峡谷
06 雾中劲松
07 千仞石壁
08 千仞石壁
大峡谷第二十二天<4月22日 阴转小雨>
昨晚大雨下了一夜，还好早上雨停了。走了六个小时，约9公里，比昨天路好走些。从远处看到几座
木头房子，感觉特别亲切，毕竟这是进入大峡谷穿越无人区以来的第一个村子，叫巴玉。不过也已经是人
去楼空的无人村了，在03年由政府统一迁出峡谷了。听向导说这一带狗熊很多，我们没看到。这里的火麻
草叶子长一些，长得比人高许多，我带着手套碰到都会刺痛，只能尽量躲开它。
今天一路上旱蚂蝗很多，我和Hichos都绑上雪套（有一定作用），到营地一检查，在我身上还是找到
5只，Hichos发现3只。营地建在原先一位有名的猎人家的大房子里。条件不错。这里离江边约一公里远，
海拔1745M，北纬29°49.885'，东经95°11.779'。编号为第20＃。一路上大家胃口都不错，所带的糌粑
消耗得很快，已经所剩无几了，不知道能否坚持到有人烟的扎曲村？还有两天的路程，希望能。
晚上大家一起讨论了了一会儿到扎曲村如何改善伙食，最想吃的是炒白菜（好久没吃蔬菜了），再来
个炒鸡蛋，还有腊肉、土豆等。说着大家都直咽口水，想想都好。
本来我还庆幸没被蚂蝗咬，进帐篷时感觉背后排汗内衣湿了一大块，手一摸，都是血，连睡袋上都有
，马上在背上发现了一只有手指头大小的蚂蝗，已经吸饱了血，我竟一点没感觉，也不知是啥时候爬到背
上来的。听说会流血二十多分钟，Hichos马上用纱布帮我擦血，找到伤口，贴上止血贴。看来明天要小心
了。
附注:
转帖《我和更桑的雅鲁藏布大瀑布-5》
１１月２３日 多云 无名营地——巴玉村 下山的路阴冷、潮湿且危机四伏。下了一段很陡的
坡后，我们开始绕着山脊走，坡度缓了，但是湿度很大，滑得人难以站稳，走得跌跌撞撞。森林时时浓密
到真正的遮天蔽日，干枯的死树不是挡住去路，好几次，“路”就在树洞中穿行。视野所及，大大小小种
种奇形怪状的植物尸体横七竖八。原生态的森林过熟到处处散发着腐败的气息。这里的一切都在自生自灭
，物竞天择，适者生存。走这一趟，可能会使我对大多数植物丧失好奇心，所谓见怪不怪了。
天黑以后，又走了两个多小时，我们终于看到了巴玉村高登哥哥家的灯光。
如豆灯光出现的那一刻，我的脚和膝盖突然猛地开始抽疼，双腿也似乎在一瞬间灌上了铅，强烈的疲
惫更加猛烈地攻击我的意志，身体是一步都不想动了。我不断自言自语：坚持，再坚持，马上就到了……
那天最后的十几分钟，我的意志几乎完全被潜意识里的懦弱和贪图享受好逸恶劳所打垮——我是以一种前
仆后仰的可笑姿势踏进木屋的。
没想到，屋子里却热热闹闹围满了人。有四张半熟的脸格外显眼，不用凝视就可以看出是“国家队
”一分队的几位。他们和当地的门巴人一样对我们这三个突然闯入者没有表现出什么特别兴趣。我也早已
习惯免去不必要的客套，接过主人的茶水先痛饮一番再说。饥饿和干渴这时都强烈到使人脑袋发木。……
（原文链接
http://www.tianyablog.com/blogger/post_show.asp?BlogID=15529&PostID=66263）
422图片说明:
01 大写的人们
02 密林中突然见到人类居住的屋
03 火麻草与Hichos
04 百看不厌的屋
05 奔腾不息的雅江
06 峡谷深处的村子
07 人去楼衰破
08 老磨依键在
09 今晚就住这啦
10 我在背上发现了一只有手指头大小的蚂蝗，已经吸饱了血
大峡谷第二十三天<4月23日 小雨转阴>
细雨绵绵中走了近10个小时，18公里左右，营地在江边十多米处。路好走些，就是漫长无边，老是走
不到的感觉。今天是第三天没有中午饭吃了。糌粑不够，晚上走到营地，只煮了一锅糌粑糊，大家分了喝
，稀稀的吃不饱。剩下的一点只够明早塞塞牙缝了。明晚到扎曲村就有吃的了，大家已盼望好几天了。不
出意外的话，明天我们就到扎曲了，真棒！
今天一路上蚂蝗最多，被咬了好几次，已超过前些天的总和，我和Hichos在身上找到的都分别超过百
只。蚂蝗爬得很快，一会儿就上到身上。一路上是走百米就检查一次，2～3小时脱了衣服查看一番，到营
地全脱光了检查。我光是在右边鞋子的里外和袜子上就找到20只。蚂蝗极其的多。
路上发现了几个小竹笋，带到营地用火烤了一下，不好吃，有点苦。倒是在路上见的一棵野桃树不错
，桃子虽然不大却可以吃的，我摘了十来个，放在口袋里，饿了就吃一个，还管点用。今天火麻也多，被
扎了好几次，手上、手臂上现在还发麻。有刺的植物各种各样，不小心一抓，就是满手的刺。听向导说明
天蚂蝗还多。第21＃营地：海拔1529M，北纬29°53.448'，东经95°08.796'。
附注:
1、扎曲村坐落在海拔为2200m的山梁上，该山梁是帕隆藏布与雅鲁藏布江分界梁，帕隆藏布在山梁的
最西边汇入雅鲁藏布江。村民居住的都是吊脚楼,楼下养着牲畜，扎曲村的确没有几户人家，满眼的绿色
提醒我们这是真正与世隔绝的地方，没有一天的工夫根本无法走出去与外界联络。由于大峡谷内的气流非
常复杂，直升飞机根本不会来这里送死。所有的必需品只有靠人背进来。
2、在大峡谷标志点扎曲村，可看到排龙藏布江流进雅鲁藏布江前形成的一个几乎与大峡谷一样的大
拐弯。这两个完全呈马蹄形的大拐弯如此靠近，也是绝无仅有的地理奇观。海拔7782米的南迦巴瓦峰与海
拔7234米的加拉白垒峰遥遥相对，中间夹着的就是雅鲁藏布江。从扎曲村朝雅江上游徒步两天，可以到达
藏布巴东瀑布群，那里至今鲜为人至，目前大多有关瀑布的图片资料皆为科考队提供，仍属于中国最神秘
的瀑布之一。
3、从林芝县排龙乡，沿帕隆藏布至大峡谷大拐弯的顶端扎曲村。这是深入大峡谷腹地、探险、考察
和观赏世界最大峡谷独绝壮秀的最好地方，也是景观内容丰富的一条路线。进入时，徒步沿江边悬崖陡壁
，经过数座吊索桥、过数根溜索、独木桥、会受到山崩、泥石流、激流险滩、旱蚂蟥以及数不尽的小咬和
防不胜防的咬人植物的威胁，充分体会什么叫艰险。到达扎曲村后可看到雅鲁藏布与帕隆藏布两个奇特的
大拐弯、茂密的原始森林，看加拉白垒峰和南迦巴瓦峰的壮观及从雪山下到峡谷齐全垂直自然带。
423图片说明:
01 小心走过一座多年不用的吊桥
02 峡谷里的细瀑布
02 峡谷里的细细长瀑布
04 飞流直下三千尺
05 云雾缭绕大峡谷
06 林中秘界
07 峡谷植物
08 我走在前面带路时打死的两条蛇
09 终于见到对岸有人家
10 到营地时鞋子上的蚂蟥
大峡谷第二十四天<4月24日 多云有雨>
经过近七小时的跋涉，行程约8公里，我们走到了扎曲村，这个村有7户人家，都是门巴族，听说也要
迁走。第22＃营地：海拔2102M，北纬29°54.502'，东经95°08.454'。一到村里马上开始找吃的。买了
七斤腊肉、五斤韭菜、一只鸡、十一个鸡蛋，做了二十张面饼，白酒四斤，还有许多青稞酒，美美地吃了
一顿。我喝了快一斤的青稞酒，头都晕了可真的很开心。
终于到扎曲了。按向导西绕的说法，历年来，能走通大峡谷这段核心无人区的队伍中，我们是最小的
一个队（仅8人），其他各种考察队和地质队基本是上百人，至少也有大几十人。西绕还说：峡谷历史上
能在西兴拉有积雪的时间横切成功的唯一只有这次。自豪一下哦！
附注:
1、雅鲁藏布扎曲大拐弯-----我们在电视、杂志上看到最多的大峡谷景色，无疑就是位于大峡谷最
北端扎曲村的雅鲁藏布扎曲大拐弯了。雅鲁藏布江在流经林芝地区米林县派区以后，受地质构造线的控制
被迫改变方向，向东北流到东经95度左右与帕隆藏布汇合，然后又以世界第十五高峰海拔7782米的南迦巴
瓦峰为轴急转作了一个近乎180度角度的急转弯，像一把巨斧将阻挡的东喜马拉雅山脉劈开一道大口后直
奔平坦广阔的印度平原，在林芝地区墨脱县境内形成了世界地质构造上极为罕见的“马蹄形”大拐弯峡谷
。
关于大拐弯还有一个有趣的故事，传说位于西部阿里的神山冈仁波钦雪山有四个子女分别是雅鲁藏布
江（马泉河）、狮泉河、象泉河和孔雀河。四兄妹相约分头出发在印度洋相会，雅鲁藏布江在绕过历经艰
险后来到了工布地区，受一只小鹞子的欺骗，一位三个兄妹早已比他先到了印度洋，于是匆忙中从南迦巴
瓦峰脚下掉头南奔，一路的高山陡崖都不能挡住他的脚步，为早日与兄妹们相会，哪里地势陡峭险峻他就
从那里跳下，最终形成了这条深嵌在千山万谷中的雅鲁藏布大峡谷。
在扎曲村旁不到三百米远的悬崖上就可以清楚地看见雅鲁藏布江自西滚滚而来，绕过对面的多布拉雄
山后转向南狂奔而去，整个形状呈一个大“U”形。距雅鲁藏布大拐弯不远还有一个帕隆藏布江拐弯，两
者仿佛是双胞胎，同样是一个大“U”字造型，加上几乎一模一样的马蹄形山体，稍不留心的话还会把它
当成那个著名的“同胞兄弟”了。
2、扎曲村-------只要到了这里，人们就可以一睹世界第一大峡谷的神韵，尽情领略大江峡谷的风采
。 此地有个门巴族村落，名为扎曲村，住着十余户人家。村子坐北朝南，建在一个南北向的坡度很缓的
坝子上。村前是大片的青稞，长势很好，绿油油的。 扎曲最美的时候当属它的早晨。一大早，太阳从东
方冉冉升起，霞光透过山尖与重重云彩，柔柔地照射在青稞田和民居木屋上。此时炊烟袅袅，在朝晖的映
衬之下，颇具田园诗意。 扎曲村的南面，不到３００米处，就是雅鲁藏布江大拐弯的顶端。伫立悬崖边
沿，对面呈U字形的大拐弯尽收眼底。眼下，只见雅鲁藏布江荡着青波从西滚滚而来，围着一座马蹄状被
当地老百姓称之为多布拉雄山的山体折向南边，然后以冲出山门之势奔腾而去，同时发出震耳欲聋的声音
，在山谷中回响。多布拉雄山上，除了三块裸露的直立峭壁外，其它地方布满了原始森林，一派葱茏。再
远处，群峰挺秀，山脉绵延，满目皆为醉人的绿色。 它的西南面，距村约４００多米处，是罗布藏堆山
。伫立山头，不仅可以俯瞰雅鲁藏布江大拐弯，如果是晴天，远处的南迦巴瓦峰也会露出一个雪白雪白的
三角形尖顶，那寒凝与冷峻的巅峰，与近身的绿波林海形成鲜明的对照。
3、帕隆藏布大拐弯-------往西，又是一个似U字形的峡谷，它就是帕隆藏布江大拐弯。滚滚的帕隆
藏布江水以不可阻挡之势继续下泻，汇入了雅鲁藏布江。这个大拐湾与雅鲁藏布江大拐弯极为相似，只是
没有雅鲁藏布江大拐弯那么壮美，那么有气势。在这里，我就曾经产生过幻觉：有一次，我举起相机，竟
然把雅鲁藏布江大拐弯的全貌收在取景框里。当时我觉得很奇怪，以前几次拍摄雅鲁藏布江大拐弯，受限
于镜头，只能摄下二分之一，这次怎么都收进了取景框？等我突然明白过来，我所拍摄的是帕隆藏布江大
拐弯时，才知道自已一时糊涂，弄错了地方。接着，再仔细察看，帕隆藏布江大拐弯与雅鲁藏布大峡谷大
拐弯只是形似而已，其实有诸多区别。帕隆藏布江大拐弯的拐弯处近乎直角，右拐角江流上还架有一座钢
索吊桥。锥状的山上虽然也布满植被，但峭壁裸露的地方只有一块，山体基部还有一条小径横穿而过。我
在想，如果乘飞艇悬在两个大拐弯中间的上空，可以获得喜人的视觉效果，不仅能够清楚地看见从西滚滚
而来的雅鲁藏布江，以及从北而来的帕隆藏布江，而且还能看到两个马蹄形山体组合的漂亮的“Ｍ”字。
看，这是一块多么奇妙的地貌！短短距离内，两条巨龙各自绕着相近的山体，流着同样的曲线交汇了，然
后继续狂奔，泻向浩瀚的印度洋。 向西举目眺望，蜿蜒起伏的加拉白垒峰一览无余地展现在我们面前。
特别是早上，当扎曲村还只是东方泛白，为村东一座高山所挡，太阳没照射到的时候，连绵高耸的加拉白
垒峰就已经披上了一层霞光，它熠熠生辉，金光闪闪，魅力无穷。为了拍下这良辰美景，队友们早早地从
睡袋里爬出，跑到高崖支起照相机三角架。过了一会，当扎曲村迎来万道霞光，加拉白垒峰已由金色变为
银灰色，浮云飘飘渺渺，在山峦之间缭绕。又过了一会，太阳高高地挂在中天，加拉白垒峰由银灰转为白
色。短短的两小时之内，它由金色变为银灰色再变为白色，给人以无限的美感和回味。 扎曲村北面，是
扎曲最高的山峰，山的顶部堆着皑皑白雪，雪线以下是茂密的森林。由于扎曲后山坡度相对缓些，加之植
被覆盖得好，这个村子不存在泥石流和雪崩的隐患。还有，北山的高高隆起，又成为扎曲村抵御北来冷空
气侵袭的一道天然屏障。 扎曲的魅力除了人们所津津乐道的马蹄形大拐弯之外，还有纯而又纯的民风民
俗，同样深深吸引着人们。如门巴族阁楼式木屋，臼米的器物等。想目睹扎曲的芳姿吗？想领略大峡谷的
玄妙吗？扎曲是个不可多得的地方。
424图片说明:
01 扎曲溜索，对面无人接应只好绕道一天的路程
02 向扎曲迈进
03 峡谷中的沙雕
04 第四天中午，依旧没有东西吃
05 远方吊桥前有悬崖过不去，多绕三个小时的路
06 小桥与高山流水
07 来到扎曲吊桥，冒烟处是协作先到点的火，在煮黑木耳汤（路上摘的）
08 我最后一个过吊桥
09 又是一处拐弯
10 过桥后看对面下山走的路（沿小溪下的）
11 走到一个只有几户人家的小村子（二十多天来第一次见到老乡）
12 红点标注的是昨晚的营地
13 阿旺也瘦了
14 著名的扎曲雅鲁藏布大拐弯（雨中拍摄的）
15 只有七户人家的扎曲村
16 背靠背的另一帕隆藏布大拐弯
17 在老乡家放开肚皮大吃了一顿
18 雨中的帕隆藏布江大拐弯
大峡谷第二十五天<4月25日 阴有小雨>
从扎曲到排龙乡的路还好走，就是长些将近四十公里。大家走得很散，我两次迷路一次是在4号吊桥
附近，天已开始黑了，走错方向大约半小时左右时，我用小手电往前照，忽然照到两团绿光，吓我一跳，
不知是啥野兽？再照，才看清楚，原来是一头牛。看看脚下，觉得越来越不对劲，只好原路退回去了。经
过仔细辨认重新找对了路。在大山里，天漆黑漆黑的，我只有加快脚步向前赶。发现灯光，以为有人来接
我了，一阵惊喜。可远处的一点灯光一闪又没了。后来才知道那是远处公路上的车灯。过了最后一座吊桥
，终于来到公路边，我也放下心来了。新的问题是往左走还是往右走完全没有概念了，第二次迷路了。好
在发现了一个画有地图的大水泥牌，依照地图所标排龙的位置，我向右转，沿公路继续前走。半夜三更的
，我一个人走在黑摸摸的公路上，偶尔经过一辆货车，转过一弯又一弯，还是见不到灯光，越走越觉得不
对劲，不经意已走了快2小时。对面来了一辆车，我赶紧拦住问路，一问才知道走反了。原来那大拐弯入
口处的地图画错了。马上搭车往回走，才知向导和协作们都在分头找我。还好大家都平安无事。回到住店
，叫醒老板，每人煮了一大碗面条，吃完面已凌晨2点。今天我走了有50公里，用了十三个小时。一个小
记录。
附注：
帕隆藏布江------是雅鲁藏布江主要支流之一，它发源于西藏八宿县冰雪融水形成的然乌湖，通过
西侧的一条宽仅两米多的湖口缓缓向西流去。涓涓流水，自东向西，经波密、通麦等地后，水流量逐渐加
大，直到在大拐弯处注入雅鲁藏布江时已是奔腾咆哮的巨龙。
帕隆藏布峡谷也是一条世界级的大峡谷，它比秘鲁的科尔卡大峡谷(3200米)和美国的科罗拉多大峡
谷(2133米)还深，平均深度相当于1．67个重叠的科罗拉多大峡谷。
从易贡湖出口为源头算起，大峡谷长50公里，若以古乡冰川泥石流堵塞湖出口算起，大峡谷则有76
公里长。峡谷内江狭山陡，江水湍急，险滩接连不断，叠水和瀑布随处可见。峡谷两侧，原始森林密布，
翠绿青葱。峡谷内有米堆冰川、然乌湖、易贡湖等西藏东部著名景点。米堆冰川由两条世界级的冰瀑布汇
流而成，每条瀑布高800米、宽1000多米，两条瀑布之间还分布着一块原始森林，景色很有特点。为了让
更多的人可以欣赏到这些难得一见的世界级景观，帕隆藏布大峡谷即将被列为中国大香格里拉国家生态公
园的重要组成部分。
425图片说明:
01 出发前又去拍了几张雅江大拐弯（下着小雨光线不好，用三脚架和快门线拍的）
02 帕隆藏布江上的吊桥
03 这里旱蚂蟥非常多
04 一片叶子上的纪录
05 休息一会
06 路上经过许多塌方地段
07 我们顺着帕隆藏布江峡谷走
08 途中有好几座吊桥
09 挂满了经幡
10 江中“巡洋舰”
11 帕隆藏布江的一处拐弯
12 帕隆藏布峡谷景色
13 过江溜索
大峡谷第二十六天<4月26日 阴有雨>
在排龙休息等车。峡谷行第一段安全完成。Hichos和向导协作乘车返回八一镇，而后Hichos到拉萨休
整。我和桑金继续第二段行程：波密――嘎隆拉雪山――108K――旁辛乡――甘德乡（甘代）——加拉萨
乡――108K——墨脱县——多雄拉雪山——派乡转运站。预计半个月左右。今天乘车从排龙乡到达波密。
这里海拔二千多米,比预料的要冷一些，10℃左右，在县城放眼看去，四周都是雪山。大多都是低海拔的
山。听说这里有海拔三千多米的冰川和千年不化的积雪，真是奇怪。回去再查一下。
附注：
1、排龙乡-----距离雅鲁藏布大峡谷最近的排龙乡390平方公里，尽是重山峻岭和凶险的江流，全乡
人口仅600多人，分布在17个自然村落，最小的村子不足20人。这里的门巴人与外界很少接触，仍维持独
特的生产方式和风俗，至今仍存在近亲结婚现象。他们大多自给自足，运载物品全靠人力，连牛马都用不
上。特殊的环境使当地产生了“背夫”行业。大峡谷标志点扎曲离可通车的最近点排龙乡40公里，当地门
巴族人硬是走出了一条羊肠小道。政府曾投资改善这条道路，从排龙到扎曲、门中修了五座钢丝索吊桥，
但大部分小径仍是在悬崖峭壁间穿行，有些路段仅宽五六十厘米，上望不到顶，下是万丈崖壁，奔腾咆哮
的江流变成一股细小的溪流，从脚下飘过。进入大峡谷地区还要穿过湿热带特征的原始森林和丰厚的植被
地带。进入大峡谷的险主要表现在路况的险峻，无数次穿行于塌方区陡峭坡面，一不小心就有掉落悬崖之
险；在雨季，常会遇上泥石流、塌方、滚石；在热季，常有毒蛇和旱蚂蟥。特别是通过一些被称为“蚂蟥
山”的地方，大部分人都会毛骨悚然。
过了通麦大桥后就进入排龙天险，一边是山岩悬于路旁，一边是滔滔而过的江水，路很窄，且高低起
伏，百转千回。逢到雨天，有些路段泥泞不堪，车子极易打滑，又常有陡坡，绝大部分路段都只能容单车
通行，所以在开车的同时，还要注意前方车辆，目测什么地方可以交汇。在江达有时候路还有“两低三高
”(也就是松土路被无数来往的20吨载重卡车碾过后，留下两条深深的大车辙，中间和两边各高起，俗称
“两低三高”)，可在这儿因为路窄，“三高”也没有，只好把右边轮胎的气稍放掉一点，然后把右轮架
在山坡上，左轮架在中间唯一的埂上，就这么跟着感觉慢慢下去。过通麦排龙天险千万不能让新手开车!
排龙乡是通往雅鲁藏布大峡谷的重要入口之一，位于连绵的大山和浊浪滚滚的排龙江边，排龙江夹在陡峭
的山崖中快速奔流汇人到易贡藏布江，声势磅礴。路边有一条索桥连接对面的大山，从这里可以前往雅鲁
藏布江大峡谷。整个通麦天险路不长，大约十几公里路，可得开两三个小时左右。这是川藏线上的鬼门关
。
2、门巴族------门巴族的宗教信仰与藏族相似，使用藏文，有专门的膜拜场地，村子四周常有经幡
。他们崇拜山神，有许多忌讳，一些怪异的事令人难以捉摸。大多门巴人随身携带信符或装有喇嘛赐予的
纸符的盒子，他们对神灵的信仰十分虔诚专一，即使住在很偏僻的地方，也会设专门处所供奉神灵，每年
冬季，要到雅江边的岗兰圣地转经祈求菩萨庇佑。
门巴人常年生活于山区，背着沉重的物资穿山过江如履平地，攀山或过滑坡塌方区健步如飞，令人目瞪口
呆。他们的脚板好像是块磁铁，在80度的滑坡区可以踩出一条路来，倾斜光滑的崖边石壁上，他们可以稳
稳站立，伸开双手护着客人贴崖而行。
门巴族人日常的饮食以粘粑为主，兼或面粉烤制的大饼，喜佐以辣椒、酥油茶的饮用法与藏族人一
样，极少食用蔬菜。男人喜欢烈度白酒，常看到出门在外的几个门巴人轮流呷一瓶高度数的高粱白酒。门
巴人也食猪肉，一般一年宰一次，宰猪时要进行专门的祭祀活动。
大峡谷第二十七天<4月27日 多云有雨>
在波密休息一天，我和桑金好好地去洗了个大木桶澡、洗了衣服、看电视、买零食吃，上网每分钟5
元。
附注:
波密县-------位于西藏东部、雅鲁藏布江东岸。面积１４９７２平方公里。耕地面积７万多亩，森
林面积达６７．５万亩。总人口近２．６万。辖１个镇，１０个乡，１１２个村民委员会。波密藏语意为
“祖先”。１９５４年，合曲宗、易贡、倾多３个宗统一管辖，１９５９年１２月波密县人民政府成立，
隶属林芝地区。１９６４年后划归昌都地区管辖。１９８６年１月恢复林芝地区，波密县划归林芝地区管
辖。县府驻扎木。该县属山地丘陵，四周为山地，中部为河谷区。北部、西部、东北部为念青唐古拉山向
东南延伸的分支。东部有伯舒拉岭的余支，南有喜马拉雅山的分支。平均海拔４２００米左右。县境有少
许小块山间盆地，地势呈东高西低。属藏东温带半湿润高原季风气候区。冬冷夏凉，雨水充沛，日照相对
较少，年日照时数１５４４小时。无霜期长，年约１５０天左右。年降水量８７６．９毫米。主要自然灾
害有洪涝、于旱、泥石流、流沙、滑坡、地震及农作物病虫害等。矿产资源主要有铁、钨、铂、铜、铅、
锌、水晶、绿柱石、砂金、粘土、石膏等。野生动植物主要有鹿、樟子、盘羊、羚羊、小熊猫、狗熊、雪
豹、豹子、雪鸡、赤斑羚、狐狸、天麻、虫草、贝母、三七、大黄、党参、灵芝、雪莲等。县境内有大片
茂密的原始森林，木材蓄积量１．２亿立方米。主要树种有云杉、冷杉、乔杉、高山松、华山松、巨柏、
桦木、捕木等。经济林木的种类也不少。波密县是西藏粮食生产基地县之一。农作物主要有青稞、春小麦
、冬小麦、豌豆、油菜等。主要饲养牦牛、犏牛、黄牛、绵羊、山羊等。现有电站２座，１家粮食加工厂
和１家农具修造厂。民族手工业主要产品有酥油桶、木碗及易贡藏刀。境内主要交通干线为川藏公路，境
内全长２００多公里。除２乡外，其它８乡１镇均有公路相连，通车里程１４０公里。名特产有花椒、漆
树、核桃、桑树及苹果等。药用植物有天麻、三七、猴头。易贡藏刀自古闻名。易贡生产的“珠峰茶”闻
名西藏。川藏公路穿扎木镇而过。如今一幢幢大楼拔地而起，各种服务设施基本可以满足人民的日常生活
需要。岗乡自然保护区被外国朋友称之为“西藏的瑞士”。得天独厚的自然风光是旅游、摄影、绘画、探
索生物奥秘者的理想境地。波密多冰川，以卡钦冰川、则普冰川、若果冰川较为著名。其中卡钦冰川为我
国最大的海洋型冰川，也是全国３大冰川之一，长约１９公里，面积约９０平方公里。
大峡谷第二十八天<4月28日 晴>
早上八点出发，一问开车师傅说是太晚了，中午过雪山垭口有雪崩的危险，只好不走了。继续在招待
所看电视、吃山东水饺，再休息一天。各处转转拍了些照片。波密的雪山好漂亮。
附注：
波密------古称“博窝”，藏文意思为祖先。这里物华天宝、人杰地灵。因其重要的地理位置、丰富
的自然资源，历史上的波密曾长期脱离西藏地方政府管理，成为藏东南高度自治的一个独立王国。一部波
密古代文明史，便是一部千年藏族部落史。特殊的历史经历就造就了波密既不同于康区、又异于工布地区
独特的民俗风情。位于西藏东南部，地处念青唐古拉山与喜玛拉雅山交界处的波密县，由于受印度洋西南
季风影响，形成了独特亚热带半湿润气候带。它气候温和，雨量充沛，生物繁茂，冬无严寒、夏无酷暑，
是典型的江南气候。
在穿越川藏公路南线上，波密的出现会使你眼前一亮，惊喜地发现它独特的美。这里雪山环抱，湖泊
迷人，是我国最大的海洋型冰川——卡钦冰川的发源地。整条冰川长达19公里，面积约90平方公里。波密
平均海拔4200米，而县城所在地扎木镇的海拔则为2750米。在年平均气温摄氏10度左右的波密停留，你会
发现西藏江南的秀丽景色。这里位于雅鲁藏布江东岸，3、4月份为桃花盛开的季节，四周高耸的雪山包围
着波密小村庄，大片的桃花、油菜花、青稞把田野染得红、黄、绿一片。这种韵味独特的美，令人欣喜若
狂。 它具有淳厚的高原气息、浓郁的乡土特质、明丽的雪域色彩的独树一帜的民俗风情和孕育它色彩斑
斓、光怪陆离、风情万种、无与类比的自然环境就自然而然地形成了波密县丰富的旅游资源，素来享有“
西藏的瑞士”、“绿海中的明珠”、“雪域的江南”、“旅游之胜地”的美誉。
到了波密就一定要去然乌，这里雪山环绕，湖泊众多，是帕龙藏布江的发源地。然乌距离扎木镇129
公里，是川藏公路拐进察隅的唯一通道。然乌湖小镇紧挨着然乌公路边，湖的北面是一座长列雪山，众多
的冰川从山上一直延伸到湖中，湖面海拔3800多米，湖中小岛长满一片云杉，与雪山遥相呼应。太阳升起
时，晶莹透绿的湖水变得深蓝，如明镜将雪山、白云和周围的森林倒映在湖面上，绕湖走一圈，仿佛回到
了梦中的童话世界。 波密另一好去处就是岗乡自然保护区，位于帕隆藏布江边，被雪山、冰川包围，森
林垂直分布在峡谷中。每当云海出现，雪山下的村庄如同天外仙境，此时、此刻，你的心灵会有触电的感
觉。
428图片说明:
01 波密的雪山好漂亮
02 好漂亮的波密雪山
03 扇子雪山
04 在险峰
05 波密县城四周围都是雪山
06 波密的主要街道
07 一条小河穿过县城
08 木栅栏
09 经幡与雪山
大峡谷第二十九天<4月29日 晴>
早上5点多起床，租了辆小面的，前往24K，途中有多处滑坡和一处雪崩。没想到雪线就在24K的一片
平原处。海拔大约2700米。下车后觉得很冷，零下几度。然后开始翻越嘎隆拉雪山垭口。天还未亮，雪上
有层硬壳。来往过垭口的老乡都穿着军胶鞋，只我穿徒步鞋，防滑性反而不如军胶鞋。又是一次没有冰爪
、冰镐走雪坡，真的不适应。嘎隆拉雪山处在喜马拉雅山脉的迎风坡，受印度洋暖气候的影响，气候多变
，令人生畏，加上地质构造复杂，活动剧烈频繁，任何时候都有可能发生雪崩、滑坡、泥石流。因此，嘎
隆拉雪山被当地人称为神山，这也是到墨脱县的必经之路。雪山垭口约4200多米，到52K大约走了五个小
时，有六公里。
午饭在52K招待所吃的，三菜一汤，还不错。据了解波密至墨脱公路，目前就24K到52K不通，雪山段
。听说下月开始修路，这段7月——10月可以通车。中饭后，我和桑金，还有一个墨脱打工的四川老乡，
我们三人开始从52K向80K走去。公路又是下坡，还算好走，就是长点。28公里我们走了七个半小时。全天
徒步达12个半小时，约34公里。最后一段很疲劳了，脚都挪不动，拄了根木棍,一拐一拐的到了80K,赶紧
用热水泡脚。
附注:
1、转载《一个人的墨脱》作者王强，四川人民出版社-------4.仰视嘎隆拉山，告别森格------我大
声地叫他快起来，已经七点钟了。我很激动地说，今天我要翻嘎隆拉山。我和森格从崖穴里爬出来，我对
着茫茫雪山深深地呼吸着，一股白雪特有的气味迅速潜进肺腑。我不停地活动着四肢，让体内的血液加快
流动。我叫森格看看天气，今天嘎玛山有否风暴。森格站在崖穴外转着身子四处寻望，他告诉我今天是大
太阳，没有风暴。“哇!”我兴奋得左手紧握拳头朝空中猛然一挥，几乎跳起来。森格见我如此激动，也
咧开大嘴笑了。随后他又补充了一句，关键是看嘎隆拉山垭口有没有风暴，有时阳光普照山谷的时候，高
耸云端之上的嘎隆拉山垭口正在下冰雹。森格的这句话真实地反映了高原雪峰的特征，使我迅速地冷静下
来。
太阳悄悄地冒出头来，把山谷雪地照得通红。森格又戴好了他那顶翻雪山时用的特制帽子，走在前面
。我取出防止雪盲的墨镜戴好，拄着拐杖紧紧地跟在森格的后面。大雪早已盖没了山道，根本就无路可走
。还未走上山顶，途中的积雪已经掩埋到膝盖，每走一步都非常吃力。我借助拐杖的支撑，喘着大气朝上
爬着，耳旁是心脏猛烈的狂跳声和踏进积雪里发出的咕咕声。我知道，离嘎隆拉山垭口还很远很远，现在
我们攀越的这座雪峰连山顶都看不清楚。
9点40分，我们登上了离嘎隆拉山垭口最近的雪峰。我顾不上喘息，抬起头朝东方寻望。海拔七千七
百多米高的南迦巴瓦峰如巨人一般挺着胸膛傲视雪原，彩色的云雾在峰腰间环绕；海拔六千多米高的嘎隆
拉山山脉托举着厚厚的积雪，蜿蜒起伏。森格抬起他那被帽子和毛巾紧紧包裹着的头颅，朝远处寻去。他
用左手指着前方的峰垭大声说道：就是太阳照着的那个垭口，第二个雪峰上的那个垭口，就是你要翻越的
嘎隆拉山垭口！我右手握住插进积雪的藤拐杖，左手摘去太阳镜，按捺住激动的心情，顺着森格手指的方
向，睁大眼久久地注视着前方的嘎隆拉山垭口。嘎隆拉山垭口上阳光与白雪碰撞出的光芒强烈地刺激着我
的眼睛，使我的眼睛迸出无数光斑。我摇晃着身子，瘫坐在积雪上，紧紧地闭着发痛的眼睛，双手捂着脸
。嘎隆拉山垭口反射出的阳光射伤了我的眼睛，我深深地埋着头，等着视力的恢复。森格叫我快戴上墨镜
。他说，翻雪山不戴墨镜眼睛要瞎，我们要行进的方向正好是顶着阳光与白雪交汇的方向，若不戴墨镜，
眼睛受到这种长时间的刺激其后果非常可怕。森格虽然没戴墨镜，但他把毛巾围在脸上，透过毛巾的缝隙
在雪中行走。我的眼睛慢慢地恢复了，透过墨镜隐隐地看见了色彩斑娴的山峦、雪峰，看清了嘎隆拉山垭
口。
从太阳射过来的方向看过去，十几座雪峰紧紧地相靠在一起，可以清晰地看见七个醒目的垭口。嘎隆
拉山垭口是从左面数过去的第二个垭口，其余的垭口翻过去后均是万丈悬崖，翻错了垭口必死无疑。森格
告诉我，翻垭口的时候不能坐下来喘息，有的人就是坐下来喘息时窒息而死的。无论如何，身体不能停止
活动，否则会被冻伤而渐渐昏迷。翻过嘎隆拉山后，千万不能站立行走，要靠左边的雪道一点一点地滑下
去。当然还有一点很重要，就是要赶在中午一点以前翻过垭口。时间晚了，就没时间下山了，这也是一件
非常危险的事情。因为嘎隆拉山的另一面同样是冰雪天地，一个孤寂的生命如果没能按时走出这个严寒缺
氧的冰雪世界，会永远倒在那里。我深深地吸了一口气，看看远方的嘎隆拉山垭口，......
（原文链接
http://book.sina.com.cn/2003-08-18/3/14939.shtml）
2、转贴《进墨脱之路,艰辛留在“K”字坐标里》作者周而捷 叶辉
在一家名为“80k永顺”的招待所里,总能看到一些疲惫的背包客在此卸下沉重的行囊,用大瓷缸里积
攒的雨水冲洗脸上的泥灰,然后在灰暗的木板小隔间内简陋地过上一夜,第二天带着满身的虫咬继续上路。
这些徒步旅行者的目的地是位于雅鲁藏布江下游的墨脱。 一条从波密县通往墨脱县城的141公里长的山间
小道是他们进入这个“孤岛”为数不多的道路之一永顺招待所所在的80k,意为从波密开始算起的80公里处
,是这条线路上一个供徒步旅行者歇脚的驿站。当地人约定俗成地用公里数加“k”来表示这条线上所有标
志性地点的方位。这个字母也为这条四天才能走完的墨脱生命线立下了坐标。
这些“军事暗语”般的符号早已为当地百姓和有经验的徒步者所熟知：24k是过去行车进墨脱的终点,
以后的路都要靠步行；24k和52k是计划建设的隧道的出入口；52k、80k、113k都是沿途提供膳食住宿的驿
站,80k是其中最大的一个,也是进入蚂蟥区的标志；128k是为当地农牧民新建的安居房所在地；85k、103k
、110k、126k则是途中较为危险的路段。 这条路的保通队员还临时用“k”来表示遭受泥石流破坏的路段
的方位,以便迅速定位,展开抢修。保通队负责人张秋生由于反复走这条路,早已对这条路上每一个路段的
情况了如指掌。“我能用‘k’来表示出每一个容易遭受泥石流的危险路段。”他说。
墨脱县政法委副书记洛桑尼玛介绍说,这些“k”的符号也表明了进墨脱之路的艰苦。“一条141公里
长的道路放在内地开车两个小时就能轻松走完,但在墨脱要走上整整四天。途中既有泥石流、山体滑坡的
危险,又有蚂蟥的侵扰,变数太大,这才需要用上这么多‘k’来指示方位。”洛桑尼玛说。 路的沿途还支
起不少简陋的木板牌子,上面标明了公里数。“这些‘k’的牌子清楚地告诉我们走了多少路,同时更激励
我们在这条艰苦的道路上继续往前走。”一位来自陕西的徒步旅行者说,“我们最向往看到的是141k,也就
是墨脱县城——我们的目的地。”新华社西藏墨脱7月16日专电
（原文链接
http://www.lotour.com/snapshot/2006-7-21/snapshot_42780.shtml）
429图片说明:
01 早晨6：45我俩打车到了24K，这里其实只有几间木头房子，是作为波密到墨脱公路上的一个中转休息
站而存在的，因为过了24K，就要翻越海拔4322的嘎隆拉雪山垭口
02 路被雪埋住已有半年
03 从这里开始我们走小路上雪山了
04 也有遇到从墨脱出来的
05 一路往上走
06 我和桑金在垭口
07 翻过4300米的垭口向下走
08 风景不错
09 小心地穿过雪崩区
10 小心地穿过雪崩区
11 看到52K 啦
12 从波密到这是52公里
13 在这招待所吃的午饭，每人十元
14 大雪封山车子都生锈了
15 一位驾驶员在清理雪崩遗留的障碍物，我俩顺着公路向80K走去
16 途中雪山
17 60K左右的一个干沽河床
18 穿过原始森林
19 见到参天大树
20 途经小溪流水
大峡谷第三十天<4月30日 晴>
80K至108K搭上个拉木材的东风四吨卡车。28公里的路程竟开了五个多小时才到。一路上弯多、小溪
多、湿度大、泥石流、塌方、滑坡，还要不时停下来修会儿路，幸亏几次都是有惊无险。平均时速才6～7
公里。同时搭车的一位李师傅，也是这条路上跑运输的，他对这里的气候总结了一句话：一山有四季。确
实，24K至52K段，是嘎隆拉雪山，许多地方终年积雪，零下几度到十几度，叫寒带，冬季；52K到80K，都
是参天茂密的原始森林，气候宜人，不冷不热15℃左右，叫温带，为春秋季；过了80K约4公里开始，气温
升高，到处都是高大的野芭蕉树，多次见到活化石——珍稀的桫椤树，还拍了好几张照片。至108K段，气
温已30℃多，叫亚热带，差不多是夏季了。
从波密到108K不到两天，几乎经历了一年四季的变化，这里真是有点神奇。据李师傅说，这里一年有
300天以上在下雨，年雨量近10000毫米，并说我挺幸运的能晴天翻嘎隆拉雪山，且能在晴天走路。关于波
密——墨脱公路，听李师傅说，建成以来几乎没有全线贯通过，只有去年11月份，全通了近一个月，不过
只是小车能通行，比如吉普车。大部分时间都是这段通了，那段不通；那段通了，这段又不通了。24K至
52K一般是7月——10月通车，而80K至墨脱一般是11月——3月通车。所以在80K处建了许多仓库，先寄存
物质，也就成了最大的转运站。地理环境特殊，加上气候特殊，造成了雨水多、塌方多、滑坡多、泥石流
多，加上雪崩多，使这条公路变成世界上最难走的公路之一。
附注:
1、关于波密——墨脱公路--------(转帖)墨脱通公路已经有一段时间了,从月初起进入冬季封山期,
半年来,通车的波墨公路情况如何呢?波密公路局的公告：大货车进墨脱需要经过波密县政府审批同意才可
以进，一般越野车最多载5人，丰田4500最多7人，摩托车不可以载人！现在规定6、7、8、9、10这几个月
是可以直接开车从波密到墨脱县城的（越野车），一般包车费用是3500～4000元/台（老丰田或战旗），
24K,52K,80K,100K是到墨脱县城前的必经之站,每个站都有小小的饭店和接待站,方便徒步者、挑夫、马帮
住宿，沿途的住宿床位10元/人。 80K以前的路都基本可以通过4吨以内的货车，货车将货卸在80K后由马
帮或越野车转运到墨脱. 80K到墨脱要走一段更险的路,只可以走越野车，货车目前走不了，路面最终将在
2008年完成三级柏油路. 目前在正常情况下,从波密到墨脱100多公里路,越野车单程为15个小时上下. 我
是墨脱公路通车的第二天走进墨脱的。全程徒步。货车是可以直接开到墨脱的。80K以前是物资中转站。
但现在它就像青藏铁路线上的格尔木一样。逐渐在失去作用。因为任何车都可以直接开到墨脱。80K到墨
脱的路反而要比波密到80的路更好。到80K的路大多都被水给冲毁了。而80K以后因为气候与地理的变化。
路塌方得比较少。除了108K到113K沿江的那一段。其它的都没什么问题。我看到面包车都可以在墨脱线上
进出自如。不过在墨脱建一条柏油路。那根本就是天方夜谭。不可能的事情。因为那路随时会塌掉。不知
道为什么官方的资料总是那么虚假。其实墨脱是通不了公路的。我进去的那几天是因为某中央领导要来检
查。所以临时开通了路。花了一百多万修了路。用炮打掉了垭口的积雪。才赶出一条路来。但等领导一走
。这条路马上要封起来再修。因为危险。所以那几天里。开车进去的人很多。但是。都是官方的越野车。
谁知道他们是去工作还是猎奇。总之我对这些人的某些我不便一下子言说的所作所为相当反感。墨脱一年
里只通几个月的车。可是剩下的那几个月都在修那条路。劳命伤财。雇个民工至少要一百块一天。所以。
这条路基本上是用钱铺出来的。现在。进去了很多科考队员。我进去的时候。在翻越嘎隆拉雪山的时候。
看到了很多仪器与GPS标志。据说。将在嘎隆拉雪山下打一条隧道通向墨脱。那个时候。估计再也没有人
走那条生死之路了。
2、桫椤树--几亿年前与恐龙同时代的植物-------一亿多年前的中生代侏罗纪时期，地球上一片繁
荣、热闹景象：巨大的裸子植物桫椤、苏铁、银杏、水杉等密密麻麻，遮天蔽日，剑齿龙横行霸道、横冲
直撞，体形娇小的爬树龙灵巧地在树木间跃来荡去，始祖鸟时而奋力奔跑，时而展翅低飞，巨大的猛犸象
与独角兽各不相让，争食着淀粉丰富的桫椤，身披坚甲的恶蜥张着血盆大口，虎视眈眈地盯着岸上的小动
物……。古老的动植物，明争暗斗，弱肉强食，共同演绎着地球上这一段漫长而复杂的岁月。 岁月沧桑
，地球上发生了天翻地覆的巨变。地球由于受星际影响，发生了造山运动，珠穆朗玛峰从海底升起，接着
又是第四纪冰川暴发等。这些一个接着一个的灾难，使地球上的动物、植物惨遭灭顶之灾。但极个别地区
，由于地理和其他特殊原因，部分动物、植物得以幸存下来。这些遭了灾难之后幸存下来的植物叫孑遗植
物。 桫椤是孑遗植物中蕨类植物的代表。在绿色的植物王国里，蕨类植物是高等植物中较为低级的一个
类群，亦称为羊齿植物。在远古时，蕨类植物原本大都是些高大的树木，后来由于发生种种灾难，大多数
被深深地埋在地下变成了煤炭，现今生存在地球上的大多是较矮小的草本植物，只有极少的一些木本种类
幸免于难，生存至今，桫椤便是如此。目前，桫椤已被科学界称为研究古生物和地球演变的“活化石”。
桫椤不开花，不结果，没有种子，它是靠藏在叶片背面的孢子繁衍后代的。蕨类植物的孢子与常见的
植物种子很不相同，常见植物的种子落在适宜的土壤上就能生根发芽，长成新的植株，而蕨类植物的孢子
落入土壤之后，先要萌发长成一个心形的片状体，称为原叶体。原叶体是绿色的，下面生着假根，能独立
生活。通常，在原叶体上长着颈卵器和精子器，精子器里的精子成熟之后，可以依靠自身的鞭毛在水中游
动，并可以游到颈卵器里，与卵细胞结合成合子，合子仍然不断地吸收原叶体上的养料，继续发育而成为
一棵新的蕨类植物。
桫椤为桫椤科大型蕨类植物，本科共有9属，约650种，中国有3属，20种，云南3属均产，现知9种。
在云南西双版纳、德宏、文山、红河等地区的热带、亚热带密林中，树形蕨类有三四种。桫椤性喜温暖湿
润的气候，常生长在林下或河边、溪谷两旁的阴湿之地。 桫椤又名黑桫椤、树蕨、大花蕨、笔筒树等，
是现存唯一的木本蕨类植物，极其珍贵，堪称国宝，被国家列为一级保护的濒危植物。桫椤树干外皮坚硬
，花纹美观，可作笔筒、花瓶等器物或其他工艺品。髓心则较柔软，富含淀粉，可提取出来食用或酿酒，
也可把新鲜树干削去表皮后直接食用。髓心还可入药，有驱风湿，强筋骨，清热止咳等功效，在中药里被
称为龙骨风。
430图片说明:
01 第一次见到活化石——珍稀的桫椤树
02 这里的植物景观
03 经常要自己修路
04 这条公路会车是个大问题，倒霉时要倒车三公里
05 这里就是108K
06 我俩住的旅社
07 遇到墨脱县有名的“李石锅”
08 他来运送的石锅胚料
09 不知是什么动物
10 旁边就是清澈的溪流
