想到去婺源，本是非常偶然的，今年春天在北大蹭课，路过百年纪念讲堂，偶然看到影片《暖》巨幅的宣传画，上面有一行字：“本片取景自中国最美的乡村——婺源”，女主人公平静而略带忧伤的眼神让我记住了这个名字，后来才知道，“婺”，原来就是“水中静女”的意思。

“十一”长假，不甘心留守北京，便说服因做项目常驻南昌的C，和我一同去探寻那个想象中纯朴宁静、充满诗情画意的徽州古镇。

到南昌正赶上中秋节，可他还要上班，于是一个人去逛了滕王阁，可惜这曾经的江南名楼重建后令人失望至极，远望来宏伟巍峨的建筑完全经不起细看，工艺拙劣、庸俗乏味，一边是暗淡的楹联，一边是层层叠叠的仿造工艺品，念着“今古几重阳依然天高地迥万里长风送秋雁，东南一都会正是虹销雨霁千家山郭尽朝晖”的句子，却想象不出当年才子风流、华章溢彩的盛唐风光，古今形易，不禁慨叹古典文化的衰落。

第二天清早，我们从长途汽车站出发，踏上了去婺源的路，车子很破，一路颠簸，但是我是那么兴奋，满怀憧憬，一点儿也不在乎这些。

因为倒车的缘故，到达婺源县城紫阳镇的时候已是下午四点，婺源的美景都分散在乡下，主要有东、北、西三线，三线之间有山水相隔，因而县城就成了不折不扣的交通枢纽。眼看暮色将至，我们匆匆上了走北线的小巴，跟着路上偶遇的小姑娘走进曾号称“婺东第一村”的李坑。

“坑”在当地是小溪的意思，凡以“坑”为名的村庄必有溪水婉转周折其间，眼前这座李姓氏族聚居的古村落，一条清溪流贯村头村尾，数座石板桥沟通两岸，村中民居依溪而建，粉墙矗矗，鸳瓦鳞鳞，宛若宁静秀美的江南碧玉，只可惜商业气有点重，三五步即可见茶楼、酒肆、古董店，檐角上飘的红灯笼明艳照人，重修的水碓和文昌阁整饬精致，却因此少了历史感，仿佛只是一处处道具、布景，美则美矣，但自在天然的味道尽去，也就失去了引人探究的魅力。

晚上吃住在农家小楼，环境虽不算很好，但也还干净，女主人淳朴热情，做得一手家常好菜。

吃过晚饭，天已完全暗下来，我们轻轻下楼，在巷中、溪畔闲走。

夜里的村庄终于恢复了本色，烛光灯影中，浣衣、摇桨的村民们平和悠然，重复着千百年来祖先的生活，仿佛不知有汉，无论魏晋。。。。。。而我这个偶然闯入的过客，也在这质朴的水乡里找回了自己，坐在回廊石阶上，对面是出将入相的古戏台，月冷如霜，而阶前溪水，潺潺自东流。。。。。。

一夜无梦到天明，清早起身，下楼吃过早饭，又在村里转转，我一心拍照片，他忙着买古董，各得其乐。

下一站是晓起，晓起分为上晓起和下晓起两村，中有青石古驿道相连，皆以明清古民居为胜。

上晓起起官宅，官宅讲气派，“进士第”宅边人字青石铺地，有“一人之下万人之上”之意，高高院墙被独出心裁地砌成凹字形，特意露出额坊上“进士第”三个阳文楷字，彰显功名；“大夫第”面朝笔架峰，门前吐龙舌，风水异常之好，只可惜没落后为邻人所欺，占去龙舌一角盖起简易棚屋，从此再难翻身；“荣禄第”早已杳无人烟，但黛色砖雕门罩和门下寓意“连升三级”的三步金阶上，往昔的显赫骄矜仍依稀可辨。整体上，几栋乡间官宅大气质朴、肃穆威严，较之金碧辉煌的京城府第，别有繁华历尽、返璞归真的从容与闲适。

下晓起则多商宅，商人重实惠，“百忍堂”石库门额坊上的“百忍图”告诫子孙经商作人都要忍字当先；堂中天井既有采光之用，又可承接雨露，使肥水不流外人之田；天井下的水缸有聚财之意，因而只可半满，不令财气外溢；下水道口亦做成铜钱状，道中置有乌龟、泥鳅做清淤之用，据称村中有极完善的排水设施，户户相通，不禁怀想起繁荣的古希腊城邦，亚欧两大古国相隔何止万里，而人类文明自遥相呼应。

进得二门便是这栋百年老屋的内庭，也是家中未嫁女子的全部生活天地，女孩出生后便被抱上楼，终日囿于闺阁，直到出嫁才由兄弟自绣楼上背下，而商人重利轻别离，在外经商数十载，又唯恐家中红杏出墙，因而煌煌大宅窗小如洞，内室犹如暗室，据说直到明朝马皇后请恩，才得以在后堂开狭小天井，美其名“一线天”，使女眷们得以稍见天日，今昔对比，方知自己已然身在福中。

下晓起村民多有以制木器为生者，手工不算繁复，但尚可称精巧，小货架上一串“三不猴”，三只小猴或掩目，或掩口，或掩耳，意为“非礼勿观、非礼勿言、非礼勿听”，山乡野村得见此物，可知其文化底蕴之厚。

尝过著名的荷包红鲤鱼，回味着这由当年由御花园水池中的一对红鲤繁衍而来的美味，我们乘车返回来路上错过的汪口。

汪口位于江湾水和段莘水交汇处西岸，村口便是俞氏宗祠仁本堂，祠堂建筑是宗族文化的重要标志，一方面是尊祖敬宗，另一方面也是炫耀门第，祠堂的修建始于大肆标榜门第高贵的南北朝时期，而民间真正大兴宗祠是在明嘉靖十五年之后，几乎所有的宗祠都精雕细琢，装饰华丽，是村中最引人注目的主体建筑。

这座建于清乾隆年间的俞氏宗祠看来颇为陈旧，山门形制采用宫廷建筑专享的“五凤门楼”，据说是因村人俞心远做过清帝的老师而得到的特许，但看来并无出奇之处，我本不存太高期望，只当是到此一游，C连进去的兴趣都没有，干脆坐在门口等我。

进得仁本堂，看到翼角张扬、若大鹏展翅的门楼檐角的第一眼，我就知道自己错了，这座完全以樟木、青石构建而成的祠堂为中轴歇山式建筑，共两进三层，占地千余平米，由进门处的大型天井拾阶而上是一大厅，再向内一进，沿两侧石阶可登上两米左右高台上的享堂，堂上正中供奉有两位祖宗的遗像，经享堂登木楼梯向上一层，便是族中长辈休息议事的“寝堂”。整座祠堂布局工整、气度不凡，祠内凡木质构件均以立体手法雕出镇灾驱邪的神兽以及花鸟鱼虫、亭台楼阁等，据说最多的景深竟达七层，工艺精细且不饰漆彩，完全以本色示人，更觉安宁洁净、大气质朴，我在堂中留连，细观梁柱上每一条曲线、纹饰，久久不忍离去，简直恨不能夜宿于此。

逗留了总有一个小时吧，才出门和她去江上乘竹筏，清溪如带，黛山叠翠，风景绝佳，奈何我心不起涟漪，魂魄仍在前朝风物中遨游。

漂至下游，弃舟登岸，小小村落依水而建，村民傍山而居，自然而然融于青山秀水之间。汪口最可爱的正是这份自然，官宅也好，民居也好，任风吹雨打留下时光的痕迹，不加掩饰，而村民们也仿佛无视过客的存在，在鸡鸣犬吠声中怡然度日。

村中有座养源书屋，已住了人家，朗朗读书声不再，然而门前古桂香飘依旧，苔痕上阶绿，草色入帘青。。。。。。每条青石巷，每座石库门，都见证了千年的风雨，蕴含着说不尽的故事，仿佛等我不经意回头，凝眸、倾听。

天色已晚，借宿村头来路上的农家旅馆，精巧别致的三层小楼完全由做泥瓦匠的男主人亲自设计，辟出二层上的四间客房招待来往游客，乡间别墅似的房子竟然只要每人十五块钱一晚，卫生间干净清爽，屋外还有小小露台，倚栏便可听涛，得居如此，真是不辞长作婺源人。

深夜，独自站在露台上，看山边明月孤悬，照得江上泛起粼粼波光，四下寂然，惟有秋虫轻声呢喃，如此星辰非昨夜，但不知，为谁风露立中霄。

早起乡间的空气真好，早饭是女主人下的龙须面，边吃边听这家的老太爷讲过往的住客，还有照片为证，翻过来是密密的记载，老汉字迹遒劲，文风典雅，原是念私塾打下的功底，说起来婺源真是诗礼之乡，单看各家的对联就与别处不同，少有天增岁月人增寿之类，更难见招财进宝日进斗金；复原的建筑、新盖的房屋虽无古意，却中规中矩，不失法度；哑巴工匠的作坊挂牌“无声木艺”，厕所竟名为舒园，不禁令人慨叹文化的力量，它在经济繁荣的基础上兴起，却能在经济颓败后历久不衰，渗透在这乡村的每一个角落，只是我有点担心，真怕来往游客带来的喧闹和功利搅浑了这世外桃源的清泉。

临行总是依依，我执意重返小巷，再访青石板、古桂树，直到C连连催促，才跟他回县城买返程的车票。

买好票，又去了北线的清华镇，清华借以扬名的宋代廊桥彩虹桥远观如长虹卧波，气度不凡，近看则粗糙简陋，有点辜负“两水夹明镜，双桥落彩虹”的意境，但据说正因为结构简单粗犷、易于维护才得以存留至今。桥畔景致虽好，却像是为收门票而刻意营造，失其野趣，也就无味了。其实人又何尝不是如此，若没有内在的真与善，外表的雕琢又有什么味道呢。

自清华返回县城，离开车还有好几个小时，又去县博物馆，展品并不算多，称“中国最好的县级博物馆”似乎有点牵强，倒是有一幅板桥的卷轴“骨董诗”，洒脱狂放，扣之可闻傲骨铮铮，还有一方青玉，上刻五律御制诗一首，头两句“雪冷梅妻瘦，天空鹤子还”，我十分喜欢。

终于等到车开，已是下午五点多，大巴一路奔驰，天色渐暗，直至窗外夜色茫茫，近村远山影影绰绰不可辨识，只有过景德镇的时候，高大的白地蓝花瓷质灯柱，在长街上巍然成行，留给我惊鸿一瞥的印象。。。。。。

[此贴子已经被作者于2005-8-1 10:24:55编辑过]